Hardware "Sammelthread"

Nicht nur das, hab sie sogar mehrmals verschiedene Ausprobiert.

Vllt. schaffs ich aber jetzt noch einen Systemwiederherstellungspunkt zu nutzen, wenn Windoof dann noch streikt und immer wieder beim Booten abbricht und das Reparaturprogramm starten (welches nach 15 min immer noch keinen Ladebalken festgelegt hat) muss ich wohl die Daten die neu hingekommen sind per Linux Live CD (Windoof bekommt man ja nirgends als Live CD) übertragen. Glücklicherweise weiß ich von Ubuntu zum Beispiel das es NTFS Dateisysteme Mounten kann.

Was mir dennoch sorgen macht ist, was das ganze nun ausgelöst hat. Nicht das die HDD einen Treffer weg hat.

Verifying DMI Pool DATA ist quasi der letzte Schritt, bevor das Betriebssystem geladen wird.
DMI steht im Übrigen für Desktop Management Interface.

Da gibts eigentlich nur 2 sinnvolle Fehlerursachen:
1. -> Softwaredefekt -> Es hat deinen MBR (Master Boot Record) zerlegt.
Lösung 1: Versuche deinen MBR neu schreiben zu lassen -> Anleitung >hier<
Lösung 2: Windows komplett neu aufsetzen.

2. -> Hardwaredefekt -> Eventuell ist die Festplatte auch mechanisch beschädigt.
Lösung 1: Die Platte sekundär in einen anderen PC hängen und mit >CrystalDisk< o.ä. die SMART-Werte auslesen/auswerten.


Ich hatte auch schonmal einen anderen Fall, bei dem dieser Fehler auftrat.
Hier ist die Spannung der CMOS-Batterie eingebrochen. Einfach CMOS getauscht und schon gings wieder.
Das ist bei dir aber eher abwegig.

2. -> Hardwaredefekt -> S-ATA Kontroller

Wohl kaum.. dann hätte er einen "Boot Device Failure" und es würde rein garnichts mehr gehen.
Die Festplatte und auch opt. Laufwerke wären schon im BIOS nicht sichtbar.
Von Windows-CD booten wäre ebenso nicht mehr möglich.

Das ist hier nicht der Fall.

Zitat von Need2Kill

Verifying DMI Pool DATA ist quasi der letzte Schritt, bevor das Betriebssystem geladen wird.
DMI steht im Übrigen für Desktop Management Interface.

Da gibts eigentlich nur 2 sinnvolle Fehlerursachen:
1. -> Softwaredefekt -> Es hat deinen MBR (Master Boot Record) zerlegt.
Lösung 1: Versuche deinen MBR neu schreiben zu lassen -> Anleitung >hier<
Lösung 2: Windows komplett neu aufsetzen.

2. -> Hardwaredefekt -> Eventuell ist die Festplatte auch mechanisch beschädigt.
Lösung 1: Die Platte sekundär in einen anderen PC hängen und mit >CrystalDisk< o.ä. die SMART-Werte auslesen/auswerten.


Ich hatte auch schonmal einen anderen Fall, bei dem dieser Fehler auftrat.
Hier ist die Spannung der CMOS-Batterie eingebrochen. Einfach CMOS getauscht und schon gings wieder.
Das ist bei dir aber eher abwegig.

JUHU! Endlich mal was verständliches! Dank NEED!
Aber das mit den Smart werten kann ich vergessen, Smart ist bei mir schon lange Deaktiviert wie ich bereits herausfinden muss. Ich glaub kaum das es da was auszulesen gibt.

Aber das mit dem MBR klingt schon mal gut. BTW: Noch habe ich Garantie auf die Festplatte wenn ich mich nicht irre. Deshalb frage ich mich, woran liegt es nun eigentlich das ein derartiges Problem aufkommt, und ob es dann sinn hätte den Garantieanspruch walten zu lassen.

Mit dem Boot Device Failure hast du recht, aber bei meinem alten Asus SIIF war ein ähnliches Problem, da hatte der Kontroller Aussetzer obwohl alles gefunden wurde. Aber unter normalen Umständen hast du recht

Es geht wieder! Needs Tip mit dem MBR hat funktioniert, werd aber trotzdem mal meine Daten nochmals sichern >_<

Sowas kleines... Wenn ich nur wüsste durchwas das passiert ist.

Lag ich doch richtig mit meiner Vermutung

Garantieansprüche hast du in diesem Falle aber keine.
Die Platte ist mechanisch absolut i.O.
Dein Fehler war "nur" software-basierend.

Ursache ist allerdings schwer ausfindig zu machen.
Eventuell kannst du mal in der Verwaltung ins Systemlog für Fehler reingucken.
Ansonsten passiert sowas gern bei einfachem Ausknipsen des PC's z.B. über eine Steckerleste mit Schalter.

Huhu,

Ich wollte mal fragen ob das ein Faires Angebot ist: Packard Bell EASYNOTE LS11HR-274GE

Es ist weder für mich noch zum zocken, eher Grafikbearbeitung, Multitasking, Büro. Denn der Laptop soll den Alten PC meiner Schwester ablösen, und da sie was Mobiles gut gebrauchen könnte soll es ein Laptop sein. Wobei dieser eh eher im Auto transportiert und meist sehr nah an der Steckdose geführt wird weshalb ich Akkulaufzeit und Gewicht vernachlässig.

Was halten die Experten davon?

Denkt ihr dass eine GTX560 Ti Battlefield 3 auf Maximum packen wird, in Full HD und vllt. 4x AA?
Mit meinem Prozi werd' ich kein Problem haben, nur Graka-mäßig bin ich mir nicht ganz sicher. ^^

Und noch eine Frage:
Brauche ich um nViDiA 3D-Vision zu benutzen unbedingt einen 120Hz-Monitor?
Meiner hat nämlich leider nur 60Hz und ich möchte nicht nochmal 250€ für einen 120Hertzer bezahlen.

Ob die GTX560 TI dafür ausreicht, wird dir niemand zu 100% garantieren können. Warte einfach, bis das Spiel da ist, wenn du dann nicht zufrieden bist, kannst du immer noch eine neue GraKa kaufen. Das dürfte auch Geld sparen, da bis November die Preise bestimmt noch ein bissel fallen.

Bei 3D-Vision bin ich überfragt.

Habe mich schon belesen. Die FPS werden halbiert, daher würde ich im 3D-Modus nur noch 30FPS erzielen. Außerdem kostet die Brille 89€ und ich will mir lieber erstmal BF3 vorbestellen, dann BC2 für die Wartezeit holen und mir noch eine Gamer-Tastatur kaufen. Dann hol ich mir irgendwann einen neuen Monitor. Aber bis das soweit ist, gibt es wahrscheinlich schon Battlefield 4.

Noch eine Frage: Wieso wird in meiner Signatur bei dem BB-Code zu meinen MoH-Stats immer nur der Link zum Bild angezeigt und nicht das Bild?

ich finde spiele werden weng lahm wenn man mit 3D zockt.
geht grad noch bei so hack and slays oder andere langsameren spiele...

Ich glaube in der Signatur können keine Bilder über IMG eingebunden werden, dafür musst du ein Signaturbild hochladen und dieses via [SIGPIC][/SIGPIC] in die Signatur einbinden.

ok danke.

Außerdem darf das Bild maximal 468x60 Pixel groß sein.
Das Bild, das du einzubinden versuchst, ist zu groß.

Eine kleine Zwischenfrage für die, die Ahnung davon haben:

Ich würde gerne wissen, ob die Zusammenstellung so passt (maximal 1600 €) und/oder ob man irgendwo Geld sparen kann.
Der PC soll für das Surfen im Internet und zocken genutzt werden, speziell Battlefield 3.

Hier einmal der Computer:
CPU: Intel i7 2600 (oder sollte es doch der mit dem "k" sein?) (260 €)
Festplatte: Western Digital 500 Gb (128 GB SSD wird später noch verbaut) 50 € (+ 200 € SSD)
GPU: Zotac GTX 580 1,5 Gb (Oder sollte es doch eher eine von Point of View sein?) (500 €)
Netzteil: beQuiet! 700 Watt Straight Power (100 €)
Gehäuse: NZXT Phantom (weiß) (150 €)
Mainbaord: ASUS Maximus IV Extreme Rev 3.0 (300 €) (oder reicht doch
Mainboard 2: ASUS P8P67 DELUXE Rev 3.0 (200 €) )
RAM: 8 Gb DDR 3 Corsair 1600 Mhz (110 €)

Kann ich, wie gesagt, eventuell noch irgendwo sparen?
Muss es unbedingt ein ASUS Maximus Extreme sein oder reicht auch das 200 € Gerät?

@CPU: die "K" Version ist die Richtige
@GraKa: Kann auch eine Gigabyte oder MSI sein
@Netzteil: reicht aus, nimm ggf. eines mit Kabelmanagement
@Gehäuse: da kann man nehmen was gefällt, ich mag es eher schlicht
@Mainboard: P8P67 DELUXE Rev 3.0 reicht locker!
@RAM: Beim RAM kannst du sparen, wenn du willst. Den Unterschied zwischen 1333 MHz und 1600MHz merkst du nicht, der ist nur messbar und fürs übertakten ist der schnllere RAM auch nicht mehr erforderlich. 8GB-Kit G.Skill RipJaws-X PC3-10667U CL7

@SSD: Falls du nicht weißt, welche du nehmen sollst, frag Need....

Zitat von W.I.N.N.E

@CPU: die "K" Version ist die Richtige
@GraKa: Kann auch eine Gigabyte oder MSI sein
@Netzteil: reicht aus, nimm ggf. eines mit Kabelmanagement
@Gehäuse: da kann man nehmen was gefällt, ich mag es eher schlicht
@Mainboard: P8P67 DELUXE Rev 3.0 reicht locker!
@RAM: Beim RAM kannst du sparen, wenn du willst. Den Unterschied zwischen 1333 MHz und 1600MHz merkst du nicht, der ist nur messbar und fürs übertakten ist der schnllere RAM auch nicht mehr erforderlich. 8GB-Kit G.Skill RipJaws-X PC3-10667U CL7

@SSD: Falls du nicht weißt, welche du nehmen sollst, frag Need....

Danke schonmal für die Hilfe. Wo genau ist der Unterschied zwischen CL7,8 und 9? Ist damit die Taktrate gemeint? also 1066,1333 und 1600?

Ist die "k"-Version von der CPU die die man übertakten kann?
Manche Leute sagen, es würde für Battlefield 3 bzw. im Allgemeinen auch ein i5 2500 ausreichen (dennoch mit Sandy Bridge).

Danke im Voraus.
Grüße!